Ремонт Мазда 2 в сети грамотных автосервисов
О чем статья:
Частые причины поломки
Резиновые уплотнители
На двигателях 1,3 литра масло подтекает через сальники коленвала и поддона картера. Течь также наблюдается из-под клапанной крышки. Масло вытекает и из автоматической коробки передач.
Трансмиссия
Трансмиссия в принципе является «ахиллесовой пятой» Мазды второй модели, поэтому важно регулярно менять масло и фильтры в коробке.
Газораспределительный механизм
В моторах 1,3 литра узел нуждается в постоянной регулировке клапанов.
Ремень ГРМ
Зачастую выходит из строя раньше установленного производителем срока. Если не следить за состоянием ремня и пропустить момент обрыва, водитель обрекает себя на дорогостоящий капитальный ремонт мотора.
Топливная система
Двигатели объемом 1,3 а так же 1,5 литра крайне привередливы к качеству бензина. Поэтому фильтры необходимо менять каждые 20 тысяч км. Все виды обслуживания и ремонта Mazda 2 вы сможете выполнить в нашем автосервисе.
—>
» Ремонт двигателя Мазда FS 2.0 разборка двигателя. Часть 2.Блог Артема Онопина
Автор: Онопин Артем   Опубликованно — 15 Ноя 2016    Просмотров — 7135
Верхняя часть ДВС
И так приступим к разбору двигателя. Разбирать я начал с верхней части, снял пластиковую защиту 4 гайки на 10, далее выкрутил болты, крепящие катушки свечей зажигания и всё это убрал подальше.
Далее снял крышку клапанов.
Отцепил воздушный патрубок с самодельной гофрой, про гофру говорили, что на долго её не хватит, но она уже ходит около года, при осмотре не заметил трещин или чего то подобного.
Затем, открутил защиту ремня ГРМ, снял её, добрался до натяжного ролика и скинул ремень ГРМ. Открутил болт крепления зубчатой шестеренки впускного распред вала, снял её и открутил бугеля крепящие распред вал к ГБЦ.
В тойже последовательности снял второй распред вал, на валах есть надписи по которым можно определить, какой вал где стоит на впускном стоит метка «IN», на выпускном метка «EXP». Валы перепутать при установке сложно зная про эти метки. На бугелях есть маркировка в виде цифр, она идёт с лева на право, начиная с впускнова вала.
Теперь головка без распред валов.
Снял защиту с выпускного коллектора. Один болт так и не поддался, пришлось вырубить защиту, но сделал аккуратно. Трубка ЕГР отвернулась на удивление легко (на снимке ниже подходит к выпускному коллектору сбоку)
Снял выпускной коллектор.
Слил антифриз через пробку радиатора, еле её нашёл. Отцепил патрубки подходящие к головке в районе датчика температуры охлаждающей жидкости. Находиться он с правой стороны головки.
Отцепил тросик газа, шланг подходящий к воздушному коллектору с верхней части, много штекеров электрической части и ещё по мелочи. Снял головку двигателя с впускным коллектором. А в блоке просто кошмар, нагар лежит хлопьями, всё черное.
Верхнюю часть разобрали теперь двигаемся дальше. Надо разбирать нижнюю часть, но там есть нюансы, от которых я был в шоке и это стоило мне двух дней задержки в ремонте.
Нижняя часть ДВС
Снял поддон, там без проблем, если только снят выпускной коллектор, иначе два болта не отвернуть. И тут началось самое интересное. После поддона оказывается есть ещё один поддон или усилитель поддона, пока его не открутишь до коленвала не добраться, чтобы снять его надо знать небольшую хитрость. Два болта спрятаны в кожухе (колоколе) коробки передач и по хорошему её надо снять чтоб открутить эти два болта, но какой это геморрой. Есть способ легче, просверлить два отверстия по 15 мм в диаметре в кожухе коробки, чтобы открыть доступ к этим болтам.
Начал я сверлить сверлом на 6 мм далее 9 мм, 12 мм и 15 мм. С 15 мм сверлом вышла засада, в стандартный патрон оно не лезет. Пришлось ехать к токарю, он за пару минут обточил его под нужный мне диаметр.
Головкой на 10 мм под вороток 1/8, открутил два болта. И тут опять засада, под шатунные болты идут головки многогранные, пришлось ехать в магазин за многогранной головкой на 10 мм.
Отвернул шатуны, достал поршни самое главное обратить внимание, как они стоят, чтобы при сборке установить всё на те же места. Поршня, в нагаре маслосъемные кольца залегли намертво, еле отвёрткой достал.
Компрессионные кольца двигались легко и не принуждённо. Стоит отметить, что при снятии первого поршня (ближе к ремню ГРМ), вкладыши неприятно удивили. Цементирующий слой был разрушен и лежал на вкладыше отдельными кусками. Ещё я заметил, что номера с трех остальных шатунных вкладышей не совпадают с этими разрушенными. То есть в двигатель лазили и лазили ради быстрой продажи, ну а покупатель скорей всего я)))) Пришлось заказывать ещё и вкладыши.
Шейку коленвала тоже не много подрало и остался след цементрирующего слоя. Его я оттёр шкуркой на 1000. В видео ниже более подробно рассказываю, о втором поддоне и о коленвале:
https://www.youtube.com/embed/OU8JxlayHak» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
«>
This entry was posted in Ремонт. Bookmark the permalink.
Post navigation
← Previous Next →
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий
Имя *
Email *
Сайт
Благодарим за информацию:
![[FAQ] Приспособление для регулировки клапанов двигателя Мазда](https://razbormashin.ru/wp-content/uploads/7763_Regulirovka_klapanov_RRF_RF-T.jpeg)
